Практическая стрельба из пневматического пистолета. Тюнинг пистолета

Вместо вступления

По итогам прошедшего 9-11 марта 2018 года Первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета, мне поступило много вопросов от разных людей. Чтобы не отвечать каждому, решил написать несколько заметок из разряда «ответы на вопросы». В своих заметках я никак не претендую на объективность и истину в последних инстанциях, все ниже и позднее написанное — это мой небольшой опыт, накопленный за, уже более 10 лет, как я занимаюсь этим видом спорта.

Это третья статья из цикла Практическая стрельба с пневматическим пистолетом (в первой я попытался вкратце рассказал что такое Action Air, а вторая была посвящена необходимому набору снаряжения), в этот раз я попробую высказать свои мысли и идеи на тему тюнинга пистолета, ведь рано или поздно этот вопрос встает перед всеми стрелками, т.к. спортсмены начинают перерастать свой пистолет.

Общие размышления

По моему личному мнению, сразу бросаться в полную модернизацию своего пистолета не имеет никакого смысла, сначала надо поднять свой уровень так, чтобы косяки случались по причине пистолета, а не стрелка. Ну и не надо забывать такого простого фактора, тюнингованный пистолет по сравнению с нормально работающим стоковым (из коробки), при использовании одним и тем же стрелком - даст вам прирост результата процента на 3-5. Если на соревнованиях вы стреляете в районе 50-70%, то вкладываться в тюнинг нет особого смысла, сначала необходимо поднять свой личный уровень до 75-80% (а это на соревнованиях 1 – 2 уровня, м.б. не то что первая десятка, а и первая пятерка стрелков, так что иметь небольшое преимущество очень полезно). Да и изучить матчасть, т.е. понять как работает GBB-пистолет и какая деталь и пружинка за что отвечает, перед тем как лезть внутрь, тоже не помешает.

Как я писал ранее, объем доработок, который можно произвести, зависит от класса, в котором вы стреляете. Если в серийном классе (продакшене) доступен только внутренний тюнинг пистолета (да и то, тут весьма тонкая грань), то в открытом можно строить просто монстров.

Ну, начнем по порядку. В списке под номером 0 я бы поставил излечение детских болезней пистолета. Конкретно о каждом писать не буду, приведу пару примеров:

  • Например, у маруевской Hi-Capa 5.1 есть болезнь – трескается слайд в районе целика. Чтобы этого избежать нужно зафиксирвать целик, прикрутив его к раме нозла.
  • У тех же маруевских глоков случаются проблемы с пробитием клапана при использовании сильных газов или высокой температуре – так что там надо поставить усиленную боевую пружину.

Необходимый минимум

Первые манипуляции, которые я бы сделал с пистолетом (в принципе, для серийного, да и для стандартного – и последние) – это замена внутреннего стволика и прицельных приспособлений.

Со внутренним стволиком все понятно: ставим тонкий. Тут я бы рекомендовал не экономить, а сразу ставить стволики минимально возможного диаметра, например, 6.01 стволик от PDI (тут отдельно упомяну о том, что у PDI есть разные линейки внутренних стволиков, вот на стволики PDI Raven в последнее время есть много нареканий). Второй вариант, который тоже заслуживает внимания – это установка безхопапного внутреннего стволика от Airsoft Surgeon (у него внутренний диаметр 6.02). Замена внутреннего стволика приносит два профита:

  1. Немного увеличивает техническую кучность пистолета.
  2. Увеличивает скорость вылета шара.

С первым пунктом понятно, о втором чуть поподробнее. По моему личному мнению и опыту, кардинально увеличить скорость вылета шара могут 3 фактора:

  1. Использование более мощного (например того же черного гардера в 2-литровых баллонах) газа, но тут возникают нюансы с повышенной нагрузкой на части пистолета да и может понадобиться дополнительный тюнинг просто для обеспечения работоспособности пистолета с этим газом (просто может не пробиваться клапан)
  2. Уменьшение диаметра внутреннего стволика.
  3. Увеличение длины внутреннего стволика.

Все, весь остальной тюнинг дает минимальный прирост в скорости, кроме этих 3 способов.

Замена прицельных приспособлений (для серийного и стандартного класса, для открытого – это установка колиматорного прицела, но об открытом классе поговорим отдельно) позволяет облегчить и немного ускорить процесс прицеливания по мишеням, делая более комфортным процесс совмещения целика и мушки. Опять же, вариантов много:

  • Самый напрашивающийся вариант – это установка прицельных приспособлений со световодными вставками. Вариантов очень много в продаже: как и комплекты прицельных от именитых фирм (например, Nova), так и отдельно заменяемые элементы. Тут я бы порекомендовал не экономить, т.к. попадались мне кривые световодные вставки в целик и мушки.
  • При наличии прямых рук и подходящего инструмента можно установить световоды самостоятельно, принцип простой - просверливаем отверстия, вставляем световодную трубку, оплавляем.
  • Если тратиться на световоды не хочется, то можно пойти простым путем – чуть надсверливаем прицельные (мушка, целик) со стороны стрелка и наносим белым или светонакопительным лаком точки – они также очень помогают при прицеливании.

Эти два пункта можно назвать джентльменским набором, сделать их и остановиться. Но как обычно, аппетит приходит во время еды, и хочется большего, так что идем дальше, а там появляется два направления: интерьер (внутренний тюнинг) и экстерьер (внешний тюнинг). Причем эти два направления не последовательные, а параллельные и иногда переплетающиеся между собой.

Интерьер (внутренний тюнинг)

Описать в общих словах тему внутреннего тюнинга весьма трудно, т.к. устройство пистолетов различно в мелочах, конечно есть общие узлы (узел блоубека, УСМ, хоп-ап, возвратные пружины), но их устройство (особенно УСМ) различается от модели к модели, да что там, одна и та же модель пистолета у разных производителей м.б. устроена по-разному. В вопросе надежности, дать общие рекомендации еще сложнее, т.к. тут идут слабые места не то что у каждой модели, но и у каждого производителя. А о едином для всех пистолетов элементе – внутреннем стволике и его замене я уже говорил выше. Так что я попробую пробежаться в общих словах по каждому элементу внутреннего устройства пистолета и высказать свои мысли, что может дать его тюнинг, и нужен ли он вообще.

Сразу оговорюсь, давать рекомендации я буду в основном на своем опыте тюнинга кольтов (1911, Hi-Capa), так что не все сказанное будет верно для вашего пистолета (если речь пойдет о какой-то конкретной модели – я оговорюсь об этом, но считайте что в материале ниже речь идет о Colt-образных пистолетах).

Я бы разделил внутренний тюнинг на 4 направления:

  • Увеличение надежности,
  • Увеличение мощности (скорости вылета шара),
  • Увеличение скорострельности (хотя здесь основной тюнинг – это тюнинг пальца),
  • Увеличение точности.

Увеличение надежности

Честно говоря, я сторонник подхода – если все работает, то ничего не трогай, а сломалось – поменяй. Очень полезно понимать слабые места того пистолета из которого стреляешь и иметь с собой про запас комплект запчастей (и инструментов для замены) для проблемных мест. Но чаще всего к поломкам склонны: нозл, пластиковые слайды (вопроса слайдов я коснусь в вопросе внешнего тюнинга.), заправочные клапана и губки магазинов (о них речь пойдет в конце статьи). Дальше уже идут поломки характерные для конкретного пистолета (например, шептало у маруевских хай-кап).

Честно говоря, я не вижу особого смысла менять нозл на металлический (да, есть такие, но буквально для пары-тройки моделей и стоят они $50-60 без учета доставки), лучше иметь комплект пластиковых (сам последнее время перешел на стоковые маруевские нозлы). К тому же есть мнение, металлические нозлы подвержены замерзанию, т.к. лично с ними на момент написания статьи не сталкивался, то подтвердить или опровергнуть не могу.

Раз заговорили о нозле, то пройдемся по остальным его компонентам (хотя логичней было бы это сделать в других разделах):

  • Перепускной клапан (bulb) – деталь которая переключает подачу воздуха на ствол или движение затвора – менять нет смысла, базовые маруевские живут долго. Отдельно хочу предостеречь от использования типа «high flow» балбов (с двумя огромными дырками с тоненькими перемычками) – они тупо ломаются. Пружину балба тоже менять нет смысла, как и упор. Хотя мне попадался один клапан (стоит, правда, порядка $35), который немного увеличивал скорость шара (на 2-4 м/с примерно), но в основном за счет своей формы (внутри клапана была небольшая пирамидка).
  • Пистон или поршень – можно попробовать поэкспериментировать, но особого смысла нет. Единственное что он может дать – небольшое уменьшение расхода газа. Если будете менять, то помните, что нозл должен ходить свободно.
  • Пружина нозла (пружинка, которая возвращает нозл) – вот ее я бы порекомендовал поменять на усиленную (120/150/180% - по желанию), во-первых стоят они недорого (от $4 за 3 штуки для 120%), а во вторых повысят надежность работы автоматики и чуть уменьшат цикл работы). Да и вообще советую держать их про запас, просаживаются, ломаются при неправильной сборке и т.п.

На хай-капах при больших настрелах (20к+) в УСМ начинает стачиваться шептало (sear), тоже есть смысл поменять на металлический, но при покупке надо быть уверенным в том, что оно подойдет, т.к. некоторые производители под маркировкой Hi-Capa имеют в виду старую капу на базе 1911 с единым блоком УСМ (там ось шептала имеет больший диаметр и расположена с другой стороны, так же она отъемная). На маруй можно поставить шептало от КЖВ, благо стоят они недорого. Остальные детали УСМ имеет смысл менять только по мере их выхода из строя.

Так же к тюнингу надежности я бы отнес установку усиленной боевой пружины, т.к. при высоких (30+ градусов) температурах может происходить непробитие клапана. Глоки этим страдают. Но это я повторяю то, что говорил в начале статьи.

Увеличение мощности (скорости вылета шара)

Как я уже говорил, увеличение мощности - это либо тонкий + длинный стволик, либо более сильный газ, но во втором случае надо уже решать проблему в комплексе вместе с усилением слабых мест. По опыту – можно спокойно участвовать в соревнованиях с пистолетом, выдающим 70 м/с 0.2 шаром, правда, т.к. сейчас процедуры хронометрирования на матчах по АА нет, то есть вероятность того, что калибровка проводиться не самым слабым пистолетом (подробнее - см. Приложение №14).

Все остальные моменты дают прирост в скорости на 1-2-3 м/с и затраты на тюнинг этого не стоят. Далее по тексту я буду упоминать о таких моментах.

Увеличение скорострельности

Немного цифр: цикл работы пистолета (ход затвора) меньше 0.1 секунды (0.06-0.07 секунды, на тяжелом слайде было и 0.09), на соревнованиях у вас разница между выстрелами будет 0.18 – 0.2 секунды (ну 0.16 в особых случаях). В принципе, все нормально, но при этом для уменьшения обмерзания пистолета, да и расхода газа, лучше, чтобы разница между этими цифрами была побольше. Да и вторую цифру хорошо бы уменьшить, т.к. это напрямую влияет на результат.

Первую цифру (т.е. технический цикл работы пистолета) можно уменьшить посредством использования короткоходных (short stroke) возвратных пружин (с более частой навивкой) и применения буферов (проставок) пружин. Не советую применять усиленные пружины с буферами, т.к. на хай-капе это может привести к поломке пенала возвратной пружины.

Еще уменьшению цикла работы пистолета может способствовать уменьшение веса подвижной части пистолета, т.е. затвора (слайда) и его начинки. Один из вариантов – использовать алюминиевую (бывают еще и пластиковые) облегченные рамы блоубека (отдельно, я это рекомендую при использовании алюминиевых слайдов). Честно, сам не пробовал, но при установке надо быть готовым к тому, что потребуется дополнительный напилинг. Так же, для облегчения подвижной части пистолета (я опять про 1911-клоны) можно использовать облегченные пеналы возвратной пружины (кстати, при использовании буферов с усиленной возвратной пружиной иногда происходит поломка пенала). Про сами затворы (слайды), я поговорю ниже.

Еще вариант для увеличения скорострельности – это тюнинг УСМ. Для той же Hi-Capa-а это можно сделать с помощью замены трехлепестковой пружины или настройки длины хода спускового крючка (в некоторых моделях спускового крючка есть винтик регулировки). Это помогает укоротить и облегчить спуск. Отдельно замечу, что «уставшая» трехлепестковая пружина может служить причиной некорректной работы УСМ, таких как отсутствие выстрела при нажатии на спусковой крючок или стрельба очередями.

Если вы заметили, то я старательно не упоминаю усиленные возвратные пружины, на самом деле их стоило упомянуть в разделе по увеличению мощности, т.к. кроме ускорения движения затвора вперед, они так же замедляют движение затвора назад, и, как следствие – увеличивают время подачи газа в ствол. Если взять пистолет и отстрелять его с разными возвратными пружинами через хронограф, можно будет увидеть закономерность – при увеличении жесткости пружины немного растет скорость вылета шара, но этот рост минимальный (несколько метров в секунду). Но, лично я, не являюсь сторонником установки усиленных возвраток, предпочитая короткоходные (short stroke, с более частой навивкой).

Увеличение точности

Ну, тут все просто и я уже об этом говорил: установка тонкого стволика. Подробности – см. в начале статьи.

Так же в разряд увеличения точности можно отнести снижение отдачи (хотя она и так крайне мала), для этой цели выпускаются такие вещи как (заранее скажу, и тот и тот способ весьма субъективный и лично я особых изменений я не заметил):

  • Дополнительная возвратная пружина, которая ставиться вместе с основной возвраткой.
  • Телескопические направляющие пружины, внутри которых так же есть дополнительная пружина.

Ну и само-собой, на отдачу будет влиять вес подвижной части пистолета (затвора в сборе), но тут опять же – надо решать проблему в комплексе, в т.ч. посредством подбора возвратной пружины.

Кстати, если вы заметили, то я во всем рассказе о внутреннем тюнинге ни разу не сказал о хоп-апе, и вот почему. При тех дистанциях что есть в Action Air, хоп-ап, в его изначальном назначении – увеличение дальности полета шара за счет его закрутки, не нужен. Конечно, убитая или неправильная установка резинка хоп-апа может влиять на точность, но опять же – убитая или неправильно установленная. Основные функции хоп-апа в АА – это:

  • Фиксация досланного во внутренний стволик шара. Тут все просто: если шарик не фиксируется – подкрутите хоп-ап, если не помогает, то поменяйте резинку. Базовые резинки Tokio Marui весьма качественные, так что менять их сразу нет никакого смысла и даже вредно.
  • Жесткая фиксация внутреннего стволика относительно фрейма. За это отвечает узел хоп-апа. На той же хай-капе узел хоп-апа должен достаточно жестко садиться на раму и не допускать качение внутреннего стволика относительно рамы. К тому же не забывайте, что узел хоп-апа, например, на 1911-образных, связывает между собой затворную группу и раму пистолета, так что при использовании тяжелых затворов, сильных возвратных пружин и т.п. он может просто лопнуть (причем такая поломка не редкая). Так что иметь запасной узел хоп-апа бывает полезно.

Вроде все описал по тому, что находиться внутри пистолета. Остальные детали либо редко ломаются и их просто надо будет поменять по мере износа (тот же «ударник», который бьет по клапану), либо специфичны для конкретной модели пистолета и их надо рассматривать в контексте конкретной модели (в основном это детали УСМ).

Экстерьер (внешний тюнинг)

Тут сложно разделить на компоненты по направлению, как в случае с внутрянкой. Так что пойдем по пунктам – что можно поменять. Сразу напомню, что про прицельные приспособления я говорил в самом начале, так что повторяться не буду.

И еще напомню, что если вы стреляете в серийном классе, то при большинстве модификаций вас ждет, в лучшем случае, стандартный класс.

Затвор или слайд

Первое что все хотят поменять – это затвор. На металлический. Сразу же скажу – не спешите этого делать, пока не поломается штатный пластиковый. Металлические (алюминиевые затворы) обычно имеют больший вес (немного цифр: вес пластикового слайда хай-капы – 32 грамма, вес недорогого алюминиевого слайда грамм 70-80, и 50-60 - для облегченных), чем у родного пластиковго (это я в первую очередь говорю о Tokio Marui), а вес, как говорил Борис Бритва – это надежность, но нет. Больший вес затвора – это больше расход газа, больше отдача и прочие проблемы. Так что из этого вытекает первый постулат: не экономьте на слайдах, берите максимально легкие алюминиевые слайды от именитых брендов (gunsmithbros, airsoft masterpiece и т.п.). В диапазоне цен $70-90 можно подобрать себе слайд по душе. Ну и желательно при установке металлического слайда облегчить другие внутренние, подвижные компоненты: раму блоубека, пенал возвратки (о них говорил выше).

Отдельно хочу предупредить, что при установке металлического слайда, в связи с тем, что размеры могут немного (буквально на доли миллиметра) отличаться, можете столкнуться с проблемами как от банального «не налезает» (дешевые гардеры этим грешили) – тут напильник в руки, так и до проблем с работой автоматики – тут придется искать проблему глубже. Ну и не забывайте, если вы стреляете в продакшене, то при замене слайда будьте готовы познакомиться со стандартным классом.

Рама или фрейм

По моему мнению – менять раму имеет смысл только в 3-х случаях:

  • При поломке. Правда, я не особо представляю, что надо сделать с пистолетом, чтобы сломать раму. Тот же выступ на в раме, который есть на хай-капе и служит для центровки вставленного магазина, является отдельной деталью и его можно поменять отдельно. Хотя вспомнил, совсем недавно столкнулся с поломкой оси курка, которая является частью фрейма, но произошло это при настреле под 100к.
  • Для эстетического удовольствия. Поставить красивую алюминиевую раму или комплект из слайда и фрейма.
  • При постройке пистолета dragon-типа, когда передняя часть затвор жестко фиксируется к раме, а подвижной является задняя часть. Но это больше относится к открытому классу.

В остальном, стоковая рама весьма безотказная деталь и намного переживает все остальные части пистолета.

Внешний ствол

Сложно отнести эту деталь к внешнему или внутреннему тюнингу, но поговорю о ней здесь.

В принципе, замена внутреннего ствола обычно производится в случае его поломки (на первых KJW глоках, с пластиковым внешним стволом, ломался зуб) или для красоты. Да, не стоит забывать, что использование стальных внешних стволов при остальных стоковых компонентах (слайд, узел хоп-апа) может вызвать их ускоренный износ, но он незначительный. Личный пример: на хай-капе, при использовании металлического внешнего ствола, сточились выступы на пластиковом слайде и выступ на узле хоп-апа, что приводило к периодическим непонятным клинам затвора в центральном положении, но произошло это на весьма большом настреле, за 20к, точно.

Еще одна причина замены внешнего ствола – это постройка пистолета под открытый класс, а точнее – удлинение внешнего ствола за счет компенсатора или более длинного ствола. Но как я говорил, про открытый класс я поговорю отдельно.

Еще не стоит забывать, что в погоне за аутентичностью, производители делают имитацию движения ствола при работе автоматики пистолета – за это отвечает внешний ствол. При движении, внешний ствол может задевать за внутренний ствол и вызывать его качение, что может немного влиять на точность. Способ борьбы с этим – установка неподвижного ствола. По сути – это трубка (ствол), который жестко крепиться на камере хоп-апа. Например, есть такие стволы для хай-кап. При их установке надо добиться, чтобы выступе на слайде не задевали внешний ствол и сам внешний ствол был надежно закреплен на узле хоп-апа. А то при очередном выстреле можно получить внешний ствол весело улетающий в сторону мишени.

Рукоятка (hand grip) и/или накладки на рукоятку

Тут опять же все субъективно. Пистолет должен хорошо лежать в руке – это понятно, да и обычно подбирают пистолет по тому, как он ложиться в руку. Из хорошо лежащего в руке пистолета стрелять комфортно, приятно и результат получается получше. Если вы стреляете в серийном классе из не лежащего в руке пистолета, или это не репликах современного пистолета (например M&P9 или XDM), для которого есть проставки, позволяющие подогнать рукоятку под руку, то могу только посочувствовать – придется привыкать, ну или менять пистолет. В остальных классах можно провести доработку рукоятки под свои нужды.

Для той же хай-капы есть множество различных рукояток от разных производителей. В основном, правда, они различаются цветом и прочими украшательствами, но есть и чуть отличающиеся формой (еще и материалом изготовления – есть алюминиевые, правда они имеют стоимость в $250). Можно подобрать что-то по душе. Лично мне нравятся рукоятки от KJW KP-06.

Так же можно доработать рукоятку самому: сделать вырезы на скобе спускового крючка под пальцы, а так же сделать так называемый стиплинг – нанесение насечек на рукоятку с помощь специальной насадки на паяльник (или просто жалом паяльника). Очень понравилось как сделана рукоятка на хай-капе у одного товарища: он сшлифовал все штатные насечки и сделал стиплинг – за счет этого рукоятка стала чуть поменьше и отлично ложиться в руку.

Так же к доработке рукоятки я отнесу установку магвелла – расширителя горловины магазина для ускорения заряжения. Честно, при наработанной до автоматизма процедуре перезарядки наличие или отсутствие магвелла (особенно для пистолетов с двурядными магазинами) особого влияния на скорость перезарядки не оказывает. При установке магвелла на пистолет для стандартного класса нужно следить, чтобы он помещался в мерную коробку, в принципе, в магазинах на некоторых магвеллах пишут: «для стандартного класса», но надо быть готовым, что магвелл придется дорабатывать для того чтобы не уйти в open. Кстати, это одна из немногих деталей, где можно сэкономить и смело брать китайца (например, 5KU). Да (опять про капу), некоторые магвеллы не любят короткие магазины от 4.3 хай-капы и не родные пятки магазинов, но об этом ниже.

Органы управления

Это еще одна субъективная категория и решать тут «менять или нет» зависит только от стрелка (только если он не в серийном классе) – на сколько ему все удобно. Если все устраивает, то лучше не трогать, пусть работает. Так что пройдусь тезисно, буллитами, что можно сделать:

  • Ручной предохранитель. Тут повезло владельцем глоков, у них его нету J. Предохранители (говорю опять же на примере хай-кап) могут быть большего и меньшего размера. Тут все зависит от хвата. Например, у меня, имеющего хват с большим пальцем на флажке предохранителя, лучше всего подходят увеличенные флажки. Некоторые наоборот постоянно задевают пальцем флажок предохранителя – им больше подойдут уменьшенные. Но не забываем, что в стандартном и открытом классе, перед началом выполнения упражнения, пистолет должен стоять на предохранителе и его, с предохранителя, придется снимать.
  • Спусковой крючок. Тут просто – подбираете тот, который удобен по форме и размеру (благо их есть много разных) и/или просто красивый. У 1911-серии на тюнингованных спусковых крючках обычно присутствует функция регулировки длины хода (небольшой винтик). Кстати, для владельцев небольшой руки, на той же хай-капе можно просто взять и укоротить стандартный спусковой крючок, спилив его по вырезы и немного сняв фаску.
  • Затворная задержка. Большинство стрелков отключает затворную задержку за счет установки буферов на возвратную пружину (об этом писал выше), т.к. по сути дела она не нужна, ибо отстрел магазина «до железки» вреден и ведет только к потере времени. Так что замена ЗЗ – это только дело вкуса и эстетических предпочтений. Увеличенную затворную задержку можно использовать как дополнительный упор под большой палец слабой руки.
  • Кнопка сброса магазина. В продаже есть кнопки магазинов с увеличенной площадкой под палец, к тому же ее можно отрегулировать по расположению (повернуть). При желании такие кнопки можно изготовить самостоятельно, нарезав резьбу на штатной кнопке и закрепив на винте на нее площадку. Некоторые такие кнопки не любят, т.к. на них можно случайно нажать. Еще на некоторых моделях пистолетов (например, на XDM) такие кнопки дают дополнительный хинт: возможность сброса магазина не нажатием на кнопку, а ее поворотом, весьма удобно.
  • Упоры под пальцы (thumb rest). Они бывают как для сильной руки - ставится на рукоятку, так и для слабой – устанавливаются на раму (фрейм). Предупреждаю, при установке упора для сильной руки сразу становиться проблематично добраться до кнопки сброса. Сами упоры под пальцы помогают сделать хват пистолета более жестким. Отдельно отмечу – что эти детали тюнинга в первую очередь для открытого класса, ибо с установленным упором пистолет может не поместиться в измерительную коробку.
  • Ручка взвода. Эта деталь, опять же, больше характерна для открытого класса, по той же причине, что и thumb rest – пистолет может просто не поместиться в измерительной коробке, но есть подходящие для стандарта (на тот же Glock), но придется ее подпилить. Зачем нужна ручка взвода, думаю, понятна – облегчать взвод затвора.
  • Курок. Это больше относиться к УСМ и его менять только вместе с шепталом или для эстетического удовольствия.
  • Рычаг автоматического предохранителя (опять я про 1911 серию). Тут, история простая: менять имеет смысл только в случае поломки (видел один раз сломанный пополам) или для красоты. Единственное что могу предложить – заблокировать автоматический предохранитель, особенно это полезно при высоком хвате пистолета. Делается это посредством вставки шпильки в нижнюю часть рычага.

Тюнинг магазина

Очень многие обходят стороной эту часть, даже не пистолета, а снаряжения. Максимум ставят туда красивые металлические пятки и все. В принципе, этого достаточно. Я иду немного дальше:

  • Губки магазина. Принцип достаточно простой: сломались – поменял. Можно менять как на штатные (благо стоят недорого, да и иметь их запас полезно), так и на тюнингованные (например, фиолетовые от nine ball).
  • Резинка выпускного клапана. Она отвечает за отсутствие потерь при выходе газа из магазина в блоубек камеру (т.е. нозл), за счет дополнительных канавок и более сильного прижатия. Ощутимого уменьшения расхода газа и прироста скорости (может дать пару м/с) замена не принесет, но смысл в их установке м.б. после истирания родных (а они да, могут стираться и рваться).
  • Боевой клапан. Сразу хочу отговорить от использования разнообразных high flow боевых клапанов. Они предназначены для использования 134 газа, и на грине просто не будут работать. Если вдруг родной маруевский клапан сломается (лично у меня такого не было) – то можете заменить. Единственное что, не берите клапана от nine ball (красные) – они быстро выходят из строя (так же и их боевые пружины, тоже красные, остальное запчасти от этой фирмы достойного качества).
  • Заправочные клапана. Они периодически выходят из строя и тут подход стандартный: сломались – поменяли. Дополнительно уточню: обычно запасные клапана не имеют длинного носика, как у штатных маруевских заправочных клапанов, я просто переставляю этот носик с родного клапана на устанавливаемый. Некоторые не любят что при использовании т.н. «громких» клапанов при заправке газ прыскает во все стороны и устанавливают на заправочный клапан резиночку «от зажигалки», чтобы было тихо. Так вот, есть мнение (лично я не готов его подтвердить или опровергнуть), что при установке такой резиночки в магазин не попадает жидкая фракция газа, что, по сути, уменьшает объем газа заправляемый в магазин. Второе – громкие клапана предохраняют магазин от перезарядки газом (когда магазин полный, они не подают газ в магазин и он выходит наружу), а при установке резиночки эта функция теряется и не понятно когда магазин заправлен полностью.
  • Пятки магазина. Металлические (утяжеленные) пятки магазины используют в огнестреле, т.к. пустой магазин весит немного, и если его утяжелить, то он будет выпадать быстрее, следовательно быстрее перезарядка. В аирсофте таких проблем нет – магазин и так тяжелый. Здесь же поменять пятки на металл (есть еще резиновые) можно или для красоты, или из-за боязни сломать пластиковые пятки из-за падения на пол (вроде только 1 раз видел, чтобы сломалась пластиковая пятка). На глоки так же ставят удлиненный пятки для облегчения зарядки. Отдельно предупрежу, что большинство магвеллов рассчитаны на конфигурацию родных пластиковых пяток магазинов, и при использовании неродных (точно возникает проблема с металлическими пятками на коротки, 4.3, магазины и с резиновыми пятками) нужно быть готовым поработать напильником, тут либо пилить магвелл, либо пятки.

Еще в продаже есть облегченные, алюминиевые, магазины. Они легче родных и снижают общий вес пистолета. Производит их, например, фирма Pro Win. Стоят они, правда, раза в полтора дороже обычных. При их использовании надо быть готовым к тому, что, например, магазины от pro win имеют свою, особенную, форму губок, и что некоторые версии магазинов не имеют проточки для контроля зарядки (можно зарядить только через губки и невозможно определить сколько шаров осталось в магазине). Но сами магазины весьма качественные.

Вместо заключения

Вот и все что можно, не сильно вдаваясь в подробности, рассказать о тюнинге GBB-пистолета для нужд Action Air. Ибо если вдаваться в подробности, то из каждого раздела можно сделать статью по объему не уступающую этой. Да, я старался уходить от упоминания производителей, т.к. не обладаю обширной информацией по ним (для этого нужно быть мастерской, а я делаю пистолеты только для себя), да и есть проверенные производители, такие как CowCow, UAC, Nine Ball (с оговоркой), Gunsmith Bros, Airsoft Masterpiece, Airsoft Surgeon и т.п. После многих попыток общения не доверяю китайским запчастям (5KU и прочие), особенно касающихся внутрянки. Как аксессуары (те же магвеллы или кронштейны для прицелов) их можно использовать, но весьма осторожно.

И еще раз скажу, что не надо сразу хвататься за тюнинг своего пистолета (да, я понимаю, есть маньяки, для которых копание с железками стоит выше непосредственно стрельбы), сначала надо потренироваться, поучаствовать в соревнованиях (на них, кстати, можно увидеть, что большинство стрелков, в том числе топовых, стреляет из стоковых пистолетов). Не надо забывать, что 95% результата – это руки и надежно работающий пистолета, а 5% - это тюнинг.

Кто читал внимательно, наверно обратил внимание, что я не касался момента постройки пистолета под открытый класс. Об этом я поподробнее поговорю в следующей статье.

 

Артем Crazy Lobzic Лобанов, май 2018